当代艺术与音乐一直都是众多设计师的灵感来源，
尤为在现如今品牌年轻化的改变中，
每个品牌或多或少都会有一些前卫和放荡不羁的设计元素，
当各个品牌将年轻人设为目标消费群体，
酷姿态构成晚期消费的资本主义的主流价值观时，
叛逆便成为时装中无法忽视的重大现象。
叛逆时装的摇滚派对
近几季，许多年轻街头品牌在圈中掀起一股街头叛逆潮流，以Demna Gvasalia为首的Vetements是该话题中曝光率最高的。从互联网到纸媒无一不报道该品牌，短短三年时间里名声大噪的 Demna Gvasalia秉承着他超真实的设计理念获得行内外的一致好评以及相当可观的销售数字。Demna Gvasalia在几次接受采访中涉及品牌概念时措辞都反映他对高级时装的排斥。于他而言，实用性和人们想要将其设计的产品收入衣橱才是最重要的。也许是天生的商业理念作为设计目标之一的先入为主，如此一来，他的走红也就变得容易理解了。
Demna Gvasalia强调接地气的时装，灵感经常源于生活和街道，并自述道超市是最能给予他灵感的地方，一方面又表示他的设计最重要的是［态度］二字，亦以青少年为主线设置的模版理念。而那件被众多知名艺人演绎的DHL T恤所火热程度至今都始终不被理解，是明星所带来的效应抑或对设计师本人的喜爱，无论是什么，它们都一定比设计本身以及并不昂贵的面料有价值得多。前不久Vetements独家推出印有俄罗斯地下摇滚ICON Zemfira的同名LOGO，更是将这股热潮推到了风尖浪口上，与其说是对传统时装的挑战，不如理解成对时装的需求者们已经大批量的更换抑或时代的更迭交替。
反叛天才Gosha Rubchinskiy的未卜先知
早在十年前，Gosha Rubchinskiy就曾预言自己是十年后的趋势，时隔八年，预言实现三分之二，靠天赋，另外的三分之一，靠商业，我们尚有两年时间去验证其与这股潮流的可持续性。与其算不上齐驱并驾知名度的Gosha Rubchinskiy也不容小觑，于今年的重新回归个人品牌秀的他将个人与Renata Lituinova合作的短片《The Day Of My Death》作为开幕项目，短片均有两名合作者的共同出镜，及其身边好友，为纪念上世纪著名的意大利导演而展开故事篇章，以一种饱满而用力的形式向所有人表达一种自我的态度。与Demna Gvasalia同出一辙，参加的Gosha Rubchinskiy2017春夏的走秀模特均为网络上被官方措辞称之为［符合品牌要求的普通人］，这些所谓的普通人的身份大部分是在instagram上募集的一些适合品牌风格的年轻人。
两位设计师的走红并非一场阴谋，是自我才华的过于拔尖抑或时代的造就，目前我们不得而知，不过也许能从Moschino以及该品牌的设计师Jeremy Scott中窥见一斑。以叛逆青年著称的Jeremy Scott在2013年接任了刚度过30周年庆的品牌Moschino，似乎Massimo Ferretti早在几年前就洞悉了时装或者说时代的趋势。充满讽刺、有趣与抗争的标签将会成为当今社会的重要主流文化，而Jeremy Scott的前卫叛逆正好契合了该品牌的未来发展路线。今年不少设计师系列中的怀旧元素如老旧电视机的融入，在Jeremy Scott 2014春夏时装秀时就已经作为一个主轴元素被呈现出来。
亚洲朋克文化的中坚力量
即使今年不少设计师取消了于伦敦时装周的走秀，但朋克文化对于2017年春夏男装影响依旧在伦敦开了一个强势的序幕风头，在国际上享誉盛名的国内设计师XanderZhou一向以独特的质感面料、讨巧不刻意的色彩作品而备受称赞，高级感也似乎成了该设计师的重大标签之一，叛逆朋克风的盛行让人不得不好奇他会带来怎样的新鲜血液。
以往西方设计感十足的XanderZhou于2017的春夏系列一反常规又意料之中的将强烈的朋克风格与日本武士文化相结合，带有挑衅性的英文字样生动地诠释了一个幻象里桀骜不驯男孩的生活常态，漆皮与面料的拼接，迷彩铆钉元素的融入多了几分硬朗，丝毫没有打破原有其设计顺垂而下超长的袖子面料的违和感，倒使其成为整体造型的点睛之处，大饱眼福了一顿视觉盛宴。
历久弥新的叛逆鼻祖们
一直从未离开［青少年文化］为主题灵感的还有Raf Simons，对比之下，其算得上鼻祖级别的人物，自1995年以英国学生传统制服为灵感的他一直致力于该主题，他认为当代青少年的生活方式结合其它风格会产生十分强烈的时髦感，传达出真实的信息，他没有过多解释所谓真实的信息是指什么，也许是现代生活的本质体现，对于他之前于Doir不长时间的担任后发现并不适合自己所离开想必也是正确的。
前不久在佛罗伦萨的春夏系列里，充分表现出了对上个世纪70年代美国同性恋摄影师Robert Mapplethorpe的纪念与致敬。Raf Simons最擅长的就是将过去、现在与未来做最完美的结合，变成自己与世界对话的方式。值得一提的是，虽然是男装秀，但在现场展示区摆放着女模型模特，弱化了性别的区分，亦是近两年青少年们的叛逆方式之一。包括上述提及的几个品牌都隐约地带着同样的暗示。似乎所有对于叛逆时装的热爱原因之一都含有［真实性］，又一名被堪称为街头风格代言的设计师Virgil Abloh不知是趋之若鹜抑或先声夺人，总之，我们看到了当下时代的需求，一群需要被认可，真实感到自我存在的群体。设计师们无论是有意地迎合抑或同样作为自我艺术的出发点，至少我们都相拥而至在［自我的派对］里狂欢着，像是对这个世界的另一群人发出挑衅，通过这些看起来很cool的行为。
曾经，时装的的叛逆极端者如vivienne westwood这样的老朋克鼻祖，反叛时装的拓荒者，是遭受众人诽议而从未改变初衷的名副其实的独立人格，她的作品在服装领域是最荒诞，最稀奇古怪，也最具有独创性的，所有如今我们能看到的［态度］的时装早在1970年 vivienne westwood都不无尝过，内衣外穿，撕裂，破旧，醒目的标语字样，不规则剪裁，有意缉出的粗糙缝纫线，首个将街头流行带入时尚领域。最近刚在米兰曝光的Spring/Summer 2017新作品上，vivienne westwood一如既往地保持了原有的不羁朋克的浪子形象，融入回归的复古条纹元素与不对称西裤的擦出新火花廓形套装，松垮随意的线条设计结合粉红色条纹西装下的长发男孩既温柔又危险，将原本复古的条纹运用到反叛的设计中，颠覆以往我们于条纹的认知。裸露胸肌男孩脚上的黑色指甲油，隐喻而乖张，再一次模糊性别的界限，也暗示了vivienne westwood与时俱进的天赋与才华，以一种非常用力的方式创造属于她自己的风格，至今未曾被超越。
编辑／杨依霖
文／Carry
图／品牌提供
